Yushu. 玉树. Sympathique outpost à la frontière des provinces de Qinghai, Sichuan et du Tibet.
Peu à y faire, mais beaucoup à y voir, surtout si on vient directement ou presque de la partie est de la Chine. L’architecture y est complètement différente, ainsi que l’organisation urbaine, l’apparence des gens, leur habillement, leur langage, la bouffe, les paysages environnants. Autant dire qu’on est dans un autre pays. Mais c’est ça que je voulais : voir autre chose que la somme toute uniforme Chine ou j’ai passé 9 mois. Toutes ces dizaines d’heures passées dans des trains et bus pour me rendre ici en ont donc valu la peine.
La ride de bus Xining-Yushu est en fait plutôt digne de mention et comporte un événement qui me marquera toute ma vie : le 25 juin, à 19h49 exactement, l’autobus s’arrête, question de laisser passer un troupeau de yaks en liberté qui bloque la route. DES YAKS!!! Et tout le long du cahoteux trajet, dans les absolument superbes collines vertes à perte de vue, se promenaient des milliers et milliers de yaks, animal majestueux s’il en est un. Animal délicieux aussi, oh que oui!
Un passage de mon journal mental que j’ai hésité de publier afin de pas avoir l’air encore une fois d’un négativiste, mais j’ai un souci d’intégrité, alors voilà : j’ai commencé mon séjour sur le plateau tibétain avec une plutôt mauvaise impression des gens qui y habitent. Après avoir trouvé un hôtel (avec l’aide d’une Tibétaine qui parle angla et de son papa qui a un SUV, faut que je le mentionne), affamé, je vais manger un délicieux bol de yak bouilli dans un petit restaurant tenu par une tite-madame Tibétaine bien souriante. Hé bien, pendant que je cherchais aucune autre interaction que celle des chunks de viande et de ma yeule, nombre de quêteux entrent dans le minuscule restaurant et font le tour des 3-4 clients en agitant une petite liasse de billets. Certains sont même des petits enfants, envoyés par leur mère qui attend dehors comme la grosse tapette molassonne qu’elle est. Oui, esti, je les aime pas les quêteux, personne les aime d’ailleurs. Personne ne va jamais dire, sans être un sale hypocrite bien sûr, « Ah, les quêteux, comme ils collaborent de façon exemplaire au paysage urbain! » ou alors « Ah, quand un individu putride et hirsute m’accoste en bloquant mon chemin, tendant sa main sale et disant gneeeeeuuuuh gneeeeeeuuuh, ça FAIT MA JOURNÉE! ». Au mieux, l’être humain normal moyen va les prendre en pitié et les condescender, ce qui est pas guère mieux.
Un de ces quêteux que j’ai vu le lendemain était bin assis sur le rebord du trottoir, près du pont, avec des écouteurs plantés dans ses oreilles. On se contera pas de niaiseries là! Ça me rendait perplexe aussi, je veux dire, on pourrait s’attendre à un tel non-sens dans une région de tourisses, mais il y en a environ un seul dans toute la ville. Les merdeux quêtent aux locaux, qui sont pas bin bin plus riches. J’entends déjà les sales hippies dire « Ah, mais ces pauvres Tibétains, avec leur culture qui se fait violer dans l’anus par ces sauvages et sanguinaires Chinois, ils n’ont pas d’autre moyen de subsistance! Je leur donnerais de l’argent, moi, si seulement j’avais la paire dans l’scrotum de voyager jusque là au lieu de fumer du pot devant le Cégep du Vieux-Montréal à journée longue. » Non. Fuck off. Les paysans de la province de Henan, d’ou je viens, sont parmi les plus pauvres de Chine, mais ils se pitcheraient dans la rivière Jaune plutôt que de pas arrondir le prix de ton sac de concombres à l’unité inférieure. Ils ont ce qu’on appelle de la dignité faut croire. Et quant aux quêteux à l’est de la Chine, ce sont ceux que la vie a vraiment vraiment amoché, pas juste au niveau de la paresse, mais ceux qui ont juste une jambe, qui sont grievement brulés, ou de quoi du genre. J’entends encore des voix (je dois être paranoïaque, entendre des hippies partout) « Ah, faut croire que Mao a fait un bon travail d’extermination ». Je prends même pas le temps de répondre à ça.
Passage négatif over; je tiens à être intègre et ce passage a occupé mon esprit durant un certain temps. Question de faire une marche de digestion, et aussi pour trouver de quoi à faire, je marche jusqu’à la montagne, ou colline, ou whatever, près de là. Je marche en fulminant contre les maudits quêteux, tout en appréciant l’extrême beauté du paysage. Soudainement, une petite voix de l’autre bord du ruisseau s’élève et m’invite, en anglais, à me joindre à sa famille pour un pic-nic. J’ai déjà mangé, mais pourquoi pas… Je m’assois donc avec cette petite fille Tibétaine, son pops, sa moman, son oncle et son ti-frère, à manger des cubes de viande de yak et autres fraîches denrées, au pied du monastère. Elle parle très très bien anglais, genre d’un niveau semblable aux meilleurs de mes anciens étudiants, ce qui est d’autant plus frappant que de un, elle est au seulement au middle school et que de deux, les autres membres de sa famille parlent même pas chinois. C’est d’ailleurs elle qui m’a appris la mort de Michael Jackson, les bras m’en sont tombés, pas que je sois un si grand fan de cet excentrique pédophile, mais juste le fait qu’une adolescente vivant dans un endroit éloigné sur le plateau tibétain ne s’en calisse pas montre à quel point le Jackson était un Nom de la musique avec un gros N.
Après les avoir cordialement remerciés, pour le repas et aussi, intérieurement, pour m’avoir remonté le moral, je me dirige vers la montagne qui est décidément plus à pic que ce dont elle a l’air de loin. Plus haute aussi. Je grimpe, je grimpe, je dépasse des rangées de petits drapeaux de prière et rendu au sommet, je m’assois, contemplant la ville qui s’étend à mes pieds, ainsi que l’horizon. Je suis en paix. En paix, j’ai dit.
Peu à y faire, mais beaucoup à y voir, surtout si on vient directement ou presque de la partie est de la Chine. L’architecture y est complètement différente, ainsi que l’organisation urbaine, l’apparence des gens, leur habillement, leur langage, la bouffe, les paysages environnants. Autant dire qu’on est dans un autre pays. Mais c’est ça que je voulais : voir autre chose que la somme toute uniforme Chine ou j’ai passé 9 mois. Toutes ces dizaines d’heures passées dans des trains et bus pour me rendre ici en ont donc valu la peine.
La ride de bus Xining-Yushu est en fait plutôt digne de mention et comporte un événement qui me marquera toute ma vie : le 25 juin, à 19h49 exactement, l’autobus s’arrête, question de laisser passer un troupeau de yaks en liberté qui bloque la route. DES YAKS!!! Et tout le long du cahoteux trajet, dans les absolument superbes collines vertes à perte de vue, se promenaient des milliers et milliers de yaks, animal majestueux s’il en est un. Animal délicieux aussi, oh que oui!
Un passage de mon journal mental que j’ai hésité de publier afin de pas avoir l’air encore une fois d’un négativiste, mais j’ai un souci d’intégrité, alors voilà : j’ai commencé mon séjour sur le plateau tibétain avec une plutôt mauvaise impression des gens qui y habitent. Après avoir trouvé un hôtel (avec l’aide d’une Tibétaine qui parle angla et de son papa qui a un SUV, faut que je le mentionne), affamé, je vais manger un délicieux bol de yak bouilli dans un petit restaurant tenu par une tite-madame Tibétaine bien souriante. Hé bien, pendant que je cherchais aucune autre interaction que celle des chunks de viande et de ma yeule, nombre de quêteux entrent dans le minuscule restaurant et font le tour des 3-4 clients en agitant une petite liasse de billets. Certains sont même des petits enfants, envoyés par leur mère qui attend dehors comme la grosse tapette molassonne qu’elle est. Oui, esti, je les aime pas les quêteux, personne les aime d’ailleurs. Personne ne va jamais dire, sans être un sale hypocrite bien sûr, « Ah, les quêteux, comme ils collaborent de façon exemplaire au paysage urbain! » ou alors « Ah, quand un individu putride et hirsute m’accoste en bloquant mon chemin, tendant sa main sale et disant gneeeeeuuuuh gneeeeeeuuuh, ça FAIT MA JOURNÉE! ». Au mieux, l’être humain normal moyen va les prendre en pitié et les condescender, ce qui est pas guère mieux.
Un de ces quêteux que j’ai vu le lendemain était bin assis sur le rebord du trottoir, près du pont, avec des écouteurs plantés dans ses oreilles. On se contera pas de niaiseries là! Ça me rendait perplexe aussi, je veux dire, on pourrait s’attendre à un tel non-sens dans une région de tourisses, mais il y en a environ un seul dans toute la ville. Les merdeux quêtent aux locaux, qui sont pas bin bin plus riches. J’entends déjà les sales hippies dire « Ah, mais ces pauvres Tibétains, avec leur culture qui se fait violer dans l’anus par ces sauvages et sanguinaires Chinois, ils n’ont pas d’autre moyen de subsistance! Je leur donnerais de l’argent, moi, si seulement j’avais la paire dans l’scrotum de voyager jusque là au lieu de fumer du pot devant le Cégep du Vieux-Montréal à journée longue. » Non. Fuck off. Les paysans de la province de Henan, d’ou je viens, sont parmi les plus pauvres de Chine, mais ils se pitcheraient dans la rivière Jaune plutôt que de pas arrondir le prix de ton sac de concombres à l’unité inférieure. Ils ont ce qu’on appelle de la dignité faut croire. Et quant aux quêteux à l’est de la Chine, ce sont ceux que la vie a vraiment vraiment amoché, pas juste au niveau de la paresse, mais ceux qui ont juste une jambe, qui sont grievement brulés, ou de quoi du genre. J’entends encore des voix (je dois être paranoïaque, entendre des hippies partout) « Ah, faut croire que Mao a fait un bon travail d’extermination ». Je prends même pas le temps de répondre à ça.
Passage négatif over; je tiens à être intègre et ce passage a occupé mon esprit durant un certain temps. Question de faire une marche de digestion, et aussi pour trouver de quoi à faire, je marche jusqu’à la montagne, ou colline, ou whatever, près de là. Je marche en fulminant contre les maudits quêteux, tout en appréciant l’extrême beauté du paysage. Soudainement, une petite voix de l’autre bord du ruisseau s’élève et m’invite, en anglais, à me joindre à sa famille pour un pic-nic. J’ai déjà mangé, mais pourquoi pas… Je m’assois donc avec cette petite fille Tibétaine, son pops, sa moman, son oncle et son ti-frère, à manger des cubes de viande de yak et autres fraîches denrées, au pied du monastère. Elle parle très très bien anglais, genre d’un niveau semblable aux meilleurs de mes anciens étudiants, ce qui est d’autant plus frappant que de un, elle est au seulement au middle school et que de deux, les autres membres de sa famille parlent même pas chinois. C’est d’ailleurs elle qui m’a appris la mort de Michael Jackson, les bras m’en sont tombés, pas que je sois un si grand fan de cet excentrique pédophile, mais juste le fait qu’une adolescente vivant dans un endroit éloigné sur le plateau tibétain ne s’en calisse pas montre à quel point le Jackson était un Nom de la musique avec un gros N.
Après les avoir cordialement remerciés, pour le repas et aussi, intérieurement, pour m’avoir remonté le moral, je me dirige vers la montagne qui est décidément plus à pic que ce dont elle a l’air de loin. Plus haute aussi. Je grimpe, je grimpe, je dépasse des rangées de petits drapeaux de prière et rendu au sommet, je m’assois, contemplant la ville qui s’étend à mes pieds, ainsi que l’horizon. Je suis en paix. En paix, j’ai dit.
